Управление страстью. Управление страстью.

Таблица соответствия возраста собаки и человека.

Собака	Коэффициент	Человек
1 месяц	6	6 месяцев
2 месяца	7	14 месяцев
4 месяца	8	2-3 года
6 месяцев	10	5 лет
8 месяцев	12,5	9 лет
1 год	14	14 лет
1,5 года	13,3	20 лет
2 года	12	24 года
3 года	10	30 лет
4 года	9	36 лет
5 лет	8	40 лет
6 лет	7	42 года
7 лет	7	49 лет
8 лет	7	56 лет
9 лет	7	63 года
10 лет	6,5	65 лет
11 лет	6,5	71 год
12 лет	6,3	75 лет
13 лет	6,2	80 лет
14 лет	6	84 года
15 лет	5,8	87 лет
16 лет	5,6	89 лет

Подача — это комплекс действий, который связать воедино, задача дрессировщика. Результат можно считать достигнутым, если собака:

1. после падения апортировочного предмета остается на месте, сконцентрировавшись на предмете, и начинает движение к предмету только (я подчеркиваю слово «только») по команде ведущего;
2. пошла на подачу галопом (пусть не самым быстрым, но галопом), взяла видимый предмет в пасть сразу без колебаний и предварительных исследований предмета, достаточно надежно его, удерживая, сама без дополнительных жестов, знаков, свистков и слов вернулась к ведущему;
3. спокойно, удерживая предмет, ожидает, пока ведущий наклонится и заберет его, сразу ослабив, хват и выпустив предмет.

Команды «подай» («возьми», «неси», «апорт» и т.п.) и «дай» («нельзя, «брось», «пусти» и т.п.) — диаметрально противоположны. «Подай» — это быстро схватить и удерживать столько, сколько нужно, при этом быстро подбежать к ведущему и быть готовой отдать в руку, а «дай» — это моментально разжать пасть, передав принесенный предмет в полное распоряжение ведущего. Команда «дай» применяется только в случае, если собака самостоятельно не отпустила предмет в Вашу протянутую руку.

Про «дай» чуть подробнее. Правила испытаний обязывают спаниеля пойти на подачу по команде, без задержек взять птицу, принести ведущему и отдать без дополнительной команды. Это требование на высший балл. На деле так происходит не всегда. Собаки иногда придерживают птицу (чаще теплую), и требуется команда, чтобы питомец выпустил добычу из пасти. Безусловно,

Вы должны, и будете стремиться к идеалу, но в процессе отработки подачи интонация играет важную роль.

Команда на подачу («подай!», «возьми», «неси», «апорт» и т.п.) отдается побуждающе к действию, бодро и энергично, интонацией, передающей Вашу энергетику питомцу. Команда отдать добычу («дай», «нельзя», «брось», «пусти» и т.п.)  должна произноситься твердым голосом с интонацией, не допускающей возражений, строго и твердо. Вы не должны позволить собаке

усомниться в Вашей решимости забрать свое. Это позже

Вы команду «дай» опустите и заберете птицу, ничего не говоря, когда Ваша собака научится подавать безукоризненно в любых ситуациях и из самых «крепких» мест. Для нее командой станет протянутая к птице рука, а пока интонация – один из важнейших инструментов в достижении успеха.

На первоначальных занятиях чаще всего собака отдает предмет без команды и к этому привыкает, и хозяин тоже. Но при смене предмета апортировки может возникнуть ситуация, когда собака придерживает «добычу». Конечно, можно в такой ситуации прибегнуть к запретительной команде «нельзя» («фу» и т.п.), но в некоторых ситуациях команда может оказаться не совсем уместной. Опытный натасчик такой момент легко поймет, если не сказать почувствует, а вот начинающий рискует оказаться излишне строг и вызвать у собаки нежелательное поведение, которое может закрепиться.

Вернемся к занятию с живой птицей. Наша задача — выработка навыков у Вашего будущего помощника на охоте:

1. оставаться на месте до приземления птицы, и пойти на подачу только по команде ведущего;
2. подача в руку из травы высотой не ниже 30см;
3. оставаться на месте, пока ведущий отойдет в сторону и произведет заброску живой птицы на виду у собаки, и выработка умения запомнить точку приземления перепела.

Навык считается выработанным только в том случае, если собаке не требуется повтор команды для того, чтобы она оставалась на месте. Считаю очевидным, что первоначальная отработка навыка оставаться по команде на месте производится до выхода в поле.

Если собака поймала, то должна последовать в первый раз дополнительная команда «подай». Я напоминаю, что это первая подача живой птицы. И отнестись к ней нужно с должным вниманием и опекой.

Команду стоит отдать довольно настойчивым тоном, но без тени угрозы, предварительно достаточно строго (без угрозы, назвав кличку). Чтобы уберечь собаку от возможных нежелательных действий в попытке познакомиться с «пернатой зверюгой» поближе (помять, посмотреть, пощипать птицу, убежать с ней и т.д.), повернитесь к собаке спиной, наблюдая через плечо за собакой, и начните медленно удаляться, произнеся «пошли» или что-то подобное.  Команда «ко мне» в такой момент не всегда уместна, т.к.  требует неукоснительного выполнения и может отвлечь питомца от птицы, вынудив подойти без нее.  Если собака продолжит стоять, то без голоса дайте жест «ко мне» (рукой по бедру или другой), без эмоций в голосе позовите собаку. Ваше мнимое спокойствие должно быть направлено на разряжение страсти, кипящей внутри молодой собаки с первой реальной добычей в пасти. Если собака побежала с птицей в зубах к Вам, то ни в коем случае не стремитесь сразу отобрать птичку. Сначала огладьте собаку, похлопайте по плечу (очень важный жест и знак одобрения даже у людей), почешите поясничку (это снимет напряжение), продемонстрируйте свое одобрение ее поведения. Следует избегать гладить по голове, т.к. это может привести к тому, что собака сразу бросит птицу или, напротив, намертво сожмет челюсти. Ни в коем случае не забирайте птицу сразу. Собака впервые добыла дичь! Дайте ей погордиться собой! Хотя бы перед Вами.

Чтобы несколько снять напряжение у собаки, дайте команду «рядом», пройдите метров 5-8, далее остановитесь, мягко, но настойчиво потребуйте усадки. Опять похвалите и похлопайте собаку по плечу. Далее очень строго назовите кличку, возьмите (ни в коем случае не вытягивая из пасти, почти незаметно) выступающие из пасти части птицы в руку, и на выдохе очень отрывисто, строго и резко произнесите «дай» («фу» или другую команду, как учили).  Собака, скорее всего, разожмет пасть рефлекторно на очень короткое время, буквально мгновение. Затем постарается вновь схватить птицу. Ваша задача — успеть выхватить из пасти и убрать добычу за спину.

Если убрать не успели, и собака схватила птицу, то не отбирайте, спокойно пристегните поводок. Погладьте собаку, дайте команду «рядом» и пройдите 20-30 м. Следите за изменением  поведения питомца. Лишь только взгляд собаки переключится с предмета в пасти на окружающую обстановку, то можно повторить попытку забрать. Очень важно именно забрать, а не отобрать! Это залог того, что питомец будет носить добычу Вам, как «богу» (вспомните анекдот выше), а не бросать, не дойдя 3-5 метров, демонстрируя покорность, дескать «я покорюсь-подойду, но свою добычу не отдам».

С этой первой подачи добычи (собака считает её своей, а на деле – общей) рождается вера собаки в Вас и контакт с охотником, без которого спаниель перестает быть подружейной собакой.

Мы еще не поговорили про отбирание птицы. К отбиранию приходится чаще всего прибегать в тех случаях, когда собака считает себя вожаком стаи «человек-собака», и это тревожный звоночек, после которого хозяин должен заняться всерьез сменой субординации в «стае». Очень надеюсь, что это Вам не пригодится, но исключать такой вариант было бы не честно, да и не правильно. Как раз именно те собаки, кто прошел через этот этап, и обладают чаще всего большей настойчивостью и вязкостью на охоте. Условно будем считать, что ваш спаниель не счел нужным разжать пасть после двух первых Ваших попыток изъять птицу.

Помните, что каждая собака — яркая индивидуальность, и шаблоны поведения ей не свойственны. Как быть если собака не разжимает пасть, а стискивает еще сильнее, явно не собираясь отдавать, психологическая обстановка накаляется, птичка уже давно уснула, причем навсегда?

«Спокойствие! Только спокойствие!»- учат нас «классики». Берем собаку на поводок и говорим «пошли» (не «рядом», а даем именно ни к чему не обязывающую команду общения!), тоном и всем видом максимально разряжаем обстановку. Возможно, придется ходить с собакой на поводке 10 минут, может 30. Старайтесь часто менять направление на противоположное.  Можете достать воду, попить сами, внимательно следя за собакой. Ваше поведение должно быть привычным для собаки, адекватным обстановке. Все время внимательно наблюдайте за собакой. Как только Вы заметили, что собака ослабила хват, а главное начинает терять интерес к предмету в пасти, спокойно похвалите, строго назовите кличку и так же строго дайте команду «дай» («нельзя», «фу»), и вновь попытайтесь забрать птицу.

Если и это не помогло, то приступаем к грубым физическим воздействиям на собаку. Возможны несколько вариантов. Первый способ: наступить на лапу, и быстрым движением выхватить птицу. Не сработало? Жаль. Тогда так:

1. Тщательно и строго, чуть грубовато усадить собаку. Не допускаем раздражения ни в голосе, ни в своих жестах, ни в поведении.
2. Сесть на корточки справа от собаки (если Вы правша), наклонившись головой к ее уху.
3. Взять выступающие из пасти собаки части птицы в руку ни в коем случае не потягивая, чтобы собака не поняла Ваших намерений.
4. Приготовиться резко и очень быстро выхватить птицу из пасти, чтобы моментально убрать за спину.
5. Левой рукой поднять ухо собаки вверх и после строгой команды «дай» («нельзя», «фу») резко дунуть в ушное отверстие (в канал), моментально убирая свою голову от собаки, и руку с птицей в ней себе за спину.

Если сделать все точно, заранее подготовившись, то все получится. Собака, скорее всего, начнет скакать за птицей. Не ругайте. Просто потребуйте выполнения команды «сидеть» и когда собака сядет и немного успокоится, протяните ей на развернутой ладони птицу. Вы же помните анекдот, так докажите ей, что Вы можете не только брать, но и давать.  Если схватит — не беда. Ведь Вы же уже научились забирать. Теперь осталось показать собаке, что Вам можно верить и главное доверять. Пусть она еще походит с птицей в зубах, снова заберите птицу по команде, и вновь верните, но уже совсем ненадолго. Ваш контроль не должен ослабевать ни на секунду. А потом поменяете на что-нибудь, например миску с водой, т.к. за это время собака захочет пить.

Очень и очень важно помнить, что для собаки птица – добыча, и не забывайте даже опытной собаке дать погордиться ею (донести дичь до машины, пройти с птицей в зубах перед сородичами, просто пронести птицу еще немного, уже после того, как она подала Вам в руку). Вы увидите, как у Вашего питомца становится шире грудь, выше холка и блестит в глазах гордость. Даже опытной собаке полезно иногда поносить птицу чуть дольше.

Напомню, что это мы говорили о первой подаче живой птицы, а именно о первом варианте. За первой подачей будет вторая, а потом и еще, и всякий раз ваше взаимодействие будет все лучше. И наконец, настанет момент, когда собака живую птицу будет подавать, как обычную домашнюю поноску, как учили на занятии еще дома.

Но иногда случается страшное! Собака, схватив птицу, сначала держит, а потом при приближении ведущего начинает жрать, именно жрать, пытаясь заглотить птицу целиком, а не мять или еще что-то. Поверьте, это не от голода! Это попытка спрятать добычу. Но куда? Нет ничего надежней собственной пасти и живота.

Поэтому, если обнаружилось у Вашей собаки стремление «спрятать»  подсадного перепела бегом (буквально скачками) летите к собаке! Моментально хватайте за шкирку, укладывайте на бок и вытаскивайте птицу из горла собаки. Помните анекдот: это Вы — «бог»! И только Вы вправе  давать еду, кров и т. д. Вытащив птицу или то, что от нее осталось, нужно: строго пристыдить выговором, строго отчитать, показав на рваную птицу. Внимание! Следите за хищным взглядом собаки — схватить не позволяйте! За попытку можно наказать окриком и встряхиванием за шкирку. Далее пристегиваем поводок и водим по команде «рядом», сначала на поводке, затем без него, часто меняя направления и делая повороты в противоположную сторону, чтобы привести собаку в состояние подчинения. Это психологически довольно трудное упражнение, от которого молодая собака сильно устает. Поэтому отпускаем ее  пробежаться на 2-3 минуты, чтобы снять напряжение.

Весело и непринужденно подзываем к себе, угощаем лакомством, что бы собака знала и помнила, что оно у Вас есть. Далее забрасываем новую живую птицу на подачу. Вы уже будете готовы к тому, что собака может начать жрать, а собака уже будет знать, что это опасно — может «прилететь» за шкирку, как уже только что было. Из опыта: вторая подача проходит уже чуть лучше,  и даже бывает, за что поощрить лакомством, поменяв его на птицу. Как правило, третья птица подается еще не живой, но уже целой. А  уже со второго занятия птицу собака начинает носить, не повреждая, бережно сохраняя ей не только жизнь, но и здоровье.

Работаем над остановкой.

Подсадную перепелку желательно подержать дома, хорошо покормить в течение недели. Особенно, если птица мелковата или слабо оперенная, да еще и на работу крыльями сил не имеет.

 Ценный совет. При содержании перепела в квартире клетку лучше ставить на ночь в туалетную или ванную комнаты, прикрыв на ночь плотной темной тканью. Иначе поспать Вам и членам Вашей семьи не удастся из-за задорного петушиного пения с 4 часов утра. Вынос птиц на ночь на балкон приводит к тому, что спать не будете не только Вы, но и соседи, что может повлечь справедливую долю гнева с их стороны. От крайне неприятного запаха поможет избавиться древесный кошачий наполнитель на дне клетки, который необходимо менять один раз в неделю.

Итак, имеем слегка отъевшегося «рабочего» перепела. Он уже не падает камнем при заброске его в траву, а пытается летать. А после двух-трех преподанных ему Вами уроков летания путем забрасывания перепел делает попытку взлететь из-под носа особенно настойчивых спаниелей. А они все такие! Именно за тем и пришли на лужайку, чтобы вынудить взлететь птицу из травы или же ее поймать. Только траву стоит выбрать ниже, чтобы птице взлетать было легче и удобней.

Перед упражнением повторите 1-2 раза простую подачу живой птицы из плотной травы, где птица не сможет взлететь. И это важно. Это почти ключевой момент. Приступаем непосредственно к занятию над остановкой после взлета птицы. Вы оказались на лугу (со своей птицей можно, что особенно важно для горожан, и в черте города) втроем: Вы, спаниель и перепел. Я такое занятия провожу со спаниелями от 5-6 месяцев, предварительно проверив элементы домашней дрессировки и общее послушание «недопёсика». Лужайка нужна, и это обязательное условие, без вольной птицы и травой не выше 25 см (иначе перепел не взлетит). Определяемся с направлением ветра. Располагаемся так, что бы он дул Вам в лицо, собаке в морду. Собаку нужно усадить, отойти от нее на ветер (это туда, откуда дует ветер) метров на 10. Можно ближе, если перепел у Вас «летающий» хорошо и далеко, а собака не достаточно усидчивая. Необходимо убедиться, что ученик находится на месте. Для первого урока твердо, но без крика назовите команду остановки «стоять» (или другую, как учили), одновременно забрасывая вперед птицу и вынудив ее пролететь.

 Важно! Птицу следует бросить так, чтобы собака видела Ваше движение руки с птицей в ней и траекторию полета пернатой. Птицу пускать в полет лучше чуть в диагональ на виду у собаки. Не загораживать своими широкими плечами ученику обзор!

После приземления птицы спокойно (и это очень важно!) подойти к собаке и скомандовать «подай!» (или дать другую команду, как учили).  Спаниель стремительно бросится к месту посадки птицы и сделает попытку поймать. Собака послана на подачу! Но когда перепел взлетает из-под носа собаки, она еще не знает, что он полетит, а Вы — то знаете. Вы же сами его откармливали для полета.

Тут возможны два варианта.

Первый вариант. Собака поймала птицу.  Спокойно, как   занимались ранее, дождитесь подачи в руку. Похвалите питомца. Повторите заброс, желательно второй птицей (первой дайте отдышаться в сумке или объемном кармане) в менее высокую или менее густую траву, чтобы птице все же удалось взлететь.

Второй вариант, если собака не поймала, и птице удалось взлететь (именно этого и добивались). От попытки поймать взлетевшую птицу ведущий должен остановить собаку очень строгим окриком, причем на «очень строгом» я делаю акцент, «стоять» (или «сидеть», как учили дома). Вернее всего спаниель остановится машинально, услышав команду, или приостановится. Этого уже достаточно, чтобы удержать от первой угонки.

Давайте вспомним опыт из жизни. Мы почти все ставили обычный деревянный карандаш острием вверх, и он почти всегда падал. Когда он не падал? Когда его не выводили из равновесия. И удержать стоящий карандаш, слегка подстраховывая пальцами, значительно проще, чем ловить падающий, если Вы уже отвели руку.

 Аналогично происходит с собакой. Если погнала, то уже остановить значительно труднее, и важно просто удержать от угонки в момент подъема птицы, сначала закрепив опыт, а затем и выработав навык. Необходимо все время находиться рядом с собакой, чтобы проконтролировать момент подъема.

Итак, спаниель поднял птицу, Вы строго крикнули «стоять». Ввиду того, что собака еще не имела опыт угонки, собака в первый момент машинально тормознет, услышав привычную команду. Ваша задача — молниеносно окликнуть собаку и на ее глазах забросить не далеко вторую птицу, строго повторяя команду остановки. При этом следует идти к собаке, контролируя, ее местоположения и не давая ей двинуться вперед. После подхода к собаке, спокойно огладить. Команду тут же следует повторить строго. Далее уже заметно мягче поощрить: «Хорошо!» («молодец», «умница» и т.п.), и твердо напомнить: «стоять!», желательно членораздельнее.  Далее, спокойно(!) отследить место посадки птицы вместе с питомцем и привычно послать на подачу второй живой птицы. Если это уже совсем просто для Вашего ученика, то стоит взять его на поводок, перейти в сторону, чтобы собака потеряла прямой путь к месту нахождения птицы (можно сделать на поводке круг по ветру и сместиться в сторону от первоначальной точки) и прибегнуть к классическому запуску спаниеля в поиск.

Для этого сориентироваться на ветер, усадить собаку боком к ветру, мордой и, главное, грудью (куда направлена грудь, туда чаще всего и сделает первый прыжок собака) на параллель. Отойти по параллели около 5-7 метров, отступить шаг по ветру (т.е. назад), освобождая начинающему охотнику тропу (чтобы не прошел сзади Вас), и энергично жестом и командой послать в поиск перемещенного перепела (а перепел именно перемещенный, т.к. место посадки замечено точно и «набродить» он еще не успел). Не спешите, если ветер слабый. Дайте несколько минуток распространиться запаху, что послужит помощью Вашему ушастому новичку-охотнику. Ознакомьтесь с главой 3 про занятие с сыром на прутиках в «Рецептах от Захаровны» и    в нужный момент, когда ветром может нанести запах на собаку, дайте команду поднять голову («ищи» или как учили).

Для тех, кто посылает спаниеля в поиск дичи впервые, сообщу, что собака обычно направляет свой поиск и идет туда, куда смотрит ведущий. Со временем Вы поймете, что собака, приобретая опыт, начинает следить за выражением Вашего лица и направлением взгляда, и одного вашего взгляда, зафиксированного или просто немного задержавшегося на кусте или кочке достаточно, чтобы Ваш ушастый помощник пошел именно туда и проверил именно этот куст. Поэтому следите на первых этапах за тем, чтобы Ваши грудь и голова были направлена в ту сторону, куда бы хотелось послать собаку, и меняйте направление движения, когда собака на параллели Вас опередила. Это просто напоминание. Сейчас не о «челноке» речь.

Хочется предостеречь от возможных ошибок. Первую заброску перепела на глазах у юного охотника Вы должны произвести, сконцентрировав свое внимание на питомце. Произнося команду «стоять» («сидеть»), следует придирчиво смотреть на собаку и производить заброску птицы, тщательно контролируя место нахождения и положение тела питомца, а не птицы. Собака птицу отследит сама.  Недопустимо никакое, даже малейшее, продвижение собаки с места усадки. Птица птицей, а все Ваше внимание должно быть сосредоточено на нахождении собаки на месте.

Подсадной перепел будоражит даже молодую и очень горячую собаку значительно меньше вольной птицы, и спаниели, как правило, довольно быстро и легко усваивают уроки остановки после взлета этих домашних заготовок — перепелов. Очень важно понимать и помнить, что однократно усвоенный собакой урок — еще не повод расслабиться. Нужно у собаки выработать навык поймать и принести или, если не удалось первое, то поднять под выстрел и отследить траекторию полета до места посадки (а позднее до точки падения после отстрела). Для этого Вам необходимо будет позаниматься с подсадным перепелом 3-5 раз в зависимости от количества «сработанных» за одно занятие птиц, от темперамента Вашего питомца и уровня его домашней дрессировки.

Очень хорошо на заключительных занятиях сопроводить подъемы птицы выстрелами, что всегда вызывает трудности вне сезона охоты. Однако звук выстрела легко имитируется применением охотничьего сигнала с использованием жевело вместо сигнального заряда. Для удобства пользования в пустой «гильзе» сигнального заряда сверлением немного увеличивают отверстие (очень надеюсь, что сам заряд сверлить никто не будет). Нужно отметить, что регулярное использование этого простого устройства делает отношение собаки к выстрелу почти спокойным, по крайней мере, звук выстрела не провоцирует на продвижение вперед.

Теперь вспомним, что выше упоминалось о трех этапах.  И на одном из них ставилась задача довести до питомца, что гоньба бесполезна. Добавим к этому, что гоньбе есть еще и альтернатива. Для этого, когда Вы перейдете к занятиям с летающим перепелом, в вашем кармане будет сидеть вторая не летающая птица. Все, как и прежде. Только, после того как собака поднимет и проводит птицу взглядом, оставшись на месте, Вы на виду у собаки забросите вторую птицу немного в сторону от первой и спокойно с выдержкой поставленным голосом пошлете собаку на подачу. Естественно собака подаст, т.к. это уже пройденный этап. А затем Вы вновь пошлете в поиск первой птицы. Поверьте, вознаграждение подачей живой птицы за своевременную остановку после подъема хотя бы через раз на начальных этапах обучения делает:

1. собаку счастливой (т.к. она достигает цели);
2. Вас в ее глазах волшебником, если не сказать «богом» (очередной раз вернемся к анекдоту выше).

А обуздание страсти свелось всего лишь (это когда потрачены время и силы):

1. к установлению контакта с собакой;
2. верой с ее стороны в Вашу правоту (Вы всегда знаете, где сидит птица, и указываете своим «магическим перстом» туда);
3. верой в Ваши неограниченные возможности (где-то берете птиц для подачи, когда они улетают);
4. верой в Вашу справедливость (не только забираете добычу после подачи, но и делитесь ею, давая пронести).

Это со стороны собаки. А с Вашей стороны:

1. Вы научились скорее чувствовать, чем просто понимать состояние собаки, предугадывать ее действия;
2. познали особенности отношения Вашего спаниеля к птице и поведения с ней (на охоте это уже будет управляемым, т.к. Вы готовы ко всему);
3. научились понимать с какой дистанции Ваш спаниель причуивает птицу (пусть пока подсадную) в разных условиях.

Напомню еще раз, что каждый из спаниелей – яркая индивидуальность, и, работая с собакой, важно всегда об этом помнить, подстраивая свои действия и приемы под поведение, настроение, психологическое состояние ученика и ситуацию.

Успехов!